在18年夏天，Olivier Saillard在Palais Galliera 2018年策的展覽，“Margiela / Galliera, 1989-2009”，和在Musée des Arts Décoratifs做巡展的 “Margiela, the Hermès years” 同時在巴黎展出。我當時正好完成一個工作在旅行，就專門空出一天時間，從威尼斯去了巴黎。

“Margiela / Galliera, 1989-2009”在Palais Galliera外面的海報

很巧的是Reiner Holzemer是在17年在ModeMuseum看完“Margiela, the Hermès years”以后，對Martin Margiela產生了拍紀錄片的想法。但從Martin建立品牌開始，他沒接受過什么采訪。除了和Martin一起工作的人，沒什么人見過他。有些人甚至質疑他的存在。18年的時候，在Martin Margiela的前模特的引薦下，Reiner Holzemer在Palais Galliera認識了正在準備回顧展的Martin Margiela。這也是Martin Margiela同意Reiner拍這部紀錄片契機。很好玩的是最初Martin沒打算拍自傳電影，他見Reiner Holzemer的原因是，他設計的全部完整的110套的服裝，全部在一個展覽里，他很激動，他希望Reiner Holzemer能拍拍這個展覽。 我當時印象很深的是整體的布局以及展覽的設計，Palais Galliera是在1878-1894年間完成的是新意大利文藝復興式的建筑，唯一的入口是在10 Avenue Pierre 1er de Serbie，我一進門就會被半圓形的列柱中庭圍繞著，建筑本身的對稱、秩序性和當時Margiela的展覽的視覺設計對我的感官產生了很大的沖擊力，這個列柱中庭像門廊一樣延伸到主樓的每一側，順著樓梯去主樓，樓梯被垃圾袋隨意的罩住，進入包括內部展覽的空間很暗，因為建筑寬大的窗戶被遮住，展覽氛圍像設置Margiela的第一場秀，1989年在巴黎移民社區的游樂場，那場改變了Raf Simons職業軌跡的那場秀。而這個回顧展覽對我來說，改變了我對時尚產業的偏見，讓我見識到了服裝設計可以這樣激進。

Martin Margiela's first First Runway Show of 1989

之前看了Reiner Holzemer指導過Dries。這個是他拍的第二部關于fashion的紀錄片。Martin Margiela: In His Own Words，電影拍攝的部分，大多是由導演自己一個人完成，總共拍攝耗時40多天，從前期制作到后期剪輯Martin的參與感很強（除了導演剪輯影片結構的時候，沒讓Martin參與）。 有個最新采訪里，導演說，”作為電影制片人，您必須為自己的想法而戰，但與此同時，您必須照顧好主角。因為最終，您是希望那個人說，是的，那是我和我生活的真實寫照。 ” 從最初說服Martin拍攝這個紀錄片，導演就很坦誠相待，包括拍攝過程里其中做的一些決定，很多都是互相尊重，協商以后的結果，影片盡管沒有Martin本人的鏡頭，因為對Martin來講，“匿名是對我個人的一種保護”。

（MMM工作室里集體照里，Jenny Meirens 旁邊空缺的椅子為Martin的座位）

他很難得同意了導演在紀錄片中導演采用自己的聲音。鏡頭一會兒離他很近，一會兒離他很遠，雖然看不到他的臉，只有他的手剪布料，展示archive，寫東西，聽他徐徐道來的聲音，像是一個朋友在講故事給你聽。觀看這個紀錄片，是不同于Dries的親密的觀影體驗。受邀在影片采訪的人都是他信任的人，導演有點遺憾的是沒有采訪到Jenny Meirens （MMM的另外一個創始人在07年去世），所以有這個信任基礎在，這部紀錄片也能夠順利的進行。 Martin重新定義了時裝美學，即他喜歡去flea market買vintage cloth and fabric，創造出便宜sleek的look，給人的禮物是橡木酒塞做的項鏈。用一種可持續的時裝設計方法，重復使用現有服裝并將其修改為新作品。在他的某些設計上，可以看到清晰可見的下擺和未縫合的接縫，來慶祝不完美和難看的華麗。前幾年的Acne Studio的collection也有意的將stitch夸張的放大作為羊毛外套裝飾的一部分，94年的Tattoo tshirt，也被兩年前的Vetements用來做了，賣出800美金的高價。Demna Gvasalia受到Martin的美學影響，Vetements也用另類的場所展示他們的新系列，并以一系列非典型模型和古怪的人物為模型。還有Yang Li，德國的Bless等等等等。沒有所謂原創，因為我們和世界緊緊相連。Martin的手套衣服也有可能是受Jean Charles de Castelbajac的啟發。同樣的想法能被不同的設計師用不同的方式表達出來，這才是藝術的魔力所在。同樣的媒介，不同的敘述。

FW 2015 Acne Studios

SS2019 VETEMENTS

Maison Martin Margiela 1994 Tromp L‘oeil Tattoo Mesh Longsleeve

影片開頭講述了他童年通過電視看到60s，巴黎服裝設計師André Courrèges，Paco Rabanne以及Pierre Cardin的作品，決定當時裝設計師。畢業以后在Jean Paul Gaultier 做助理，會ocd的把檔案做的整整齊齊，被評論太嚴肅了，即使他成立自己的品牌以后，也一點沒有改變，他的工作人員穿的很像lab的培養細菌的科學家。但他也是一個很隨性，烏托邦氣質的藝術家。他會選擇一個巴黎的移民社區里面的游樂場，雇傭了非專業模特，沒有定好的座位，社區里的小孩坐在地上，有些甚至和模特一起走來走去。來賓一頭霧水的來到這個社區，兩眼一抹黑的不知道Margiela到底做什么，不在當時的水晶宮等場所做runway而是選擇了這個偏遠的，或者某些意義上說，有些“危險”的社區。他也用半廢棄的倉庫，廢棄的地鐵列車，落地房屋的樓梯甚至雙層巴士坐runway和preview。 當一個設計師帶來那么多有趣的設計時，大眾會不斷的期待更多，更好，更新鮮的想法出現，從藝術追求的角度來說，一年并不需要那么多的秀。而是市場的需求促使了一個品牌要有很多的系列，要求設計師要不停的創作。

美國藝術家Barbara Kruger的作品 Untitled (I Shop Therefore I Am) 1987

影片里Martin 說“ Too much need in fashion world, I not sure if I can feed that ”，這也是他2009年離開自己品牌的主要原因，Martin不是第一個這樣做的設計師，antwerp six的Ann Demeulemeester，維也納設計師Helmut Lang 前后腳離開自己創建的品牌也無疑是這個原因。設計師Alexander McQueen壓力過大產生的憂郁癥導致自殺。他們也不會是最后一批這樣做的設計師，如果市場本身沒有任何改變的話。我是一個設計師而不是指揮助理做事的設計主管，Martin說。作為一個品牌主理人，你需要放下你設計師的一面，去滿足這個消費主義市場的思維邏輯，"I shop, therefore I am"，去滿足顧客，養在為你工作的人們。和政治，經濟，社會，歷史緊密鏈接讓時尚從來都不膚淺，膚淺的是看不到那么深的人。一件商店里的garment從開始到最后你拿到手上，有無數人的工作量疊加在一起。也許最初是fashion的光鮮亮麗吸引了無數的年輕人進到這個產業里，這個產業的背后殘酷的一面，fashion對環境的影響，不被付工資的實習生。快時尚里，血汗工廠里工作的員工的生活條件，另外一個很好的紀錄片《真正的成本》里有詳細講述（https://movie.douban.com/subject/26433126//）。 在影片里出現的潮流趨勢預測人Li Edelkoort，在三月中Dezeen的采訪里有說到 (https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/)，最近出現COVID-19破壞了全球供應鏈和運輸網絡，人們將不得不適應更少的財產生活和更少的旅行。服裝周在這個時刻顯的特別不合時宜。這次的傳染病，也許給我們一個機會去重新思考fashion和我們所生活環境里真正的需求，而不是無止境的過度消費。fashion是其中最需要改變的。 Martin在影片最后所說的，他還有很多對fashion沒有表達完的想法。 因為只要社會還在運行，人類不滅絕，fashion就會作為一個公共領域，來促進，記錄社會變革。Art is forever political。 （照片不是本人拍攝，全部來自google image）